Le Gardien d’Izmir – Tablet Magazine

Le Gardien d’Izmir – Tablet Magazine

janvier 4, 2022 0 Par brandon


Depuis le vaste toit d’un parking crasseux de huit étages dans le centre d’Izmir, on est accueilli avec une vue panoramique spectaculaire sur la troisième plus grande ville de Turquie. Au nord et à l’ouest se trouve le centre-ville et juste au-delà se trouve le littoral incurvé du golfe d’Izmir, niché dans une poche de la mer Égée. Juste de l’autre côté de la rue se trouve le cœur de l’ancien quartier juif de la ville, concentré autour de Havra Sokak (rue de la synagogue).

La rue Synagogue est une section extérieure animée, dense et cacophonique du bazar Kemeraltı d’Izmir, un immense marché en plein air avec des siècles d’histoire qui fonctionne toujours comme un important espace de commerce. La rue est bordée de vendeurs éviscérant, nettoyant et vendant du poisson frais, et de bouchers vendant divers types d’abats, des carrés d’agneau et des poulets entiers. La puanteur est pour le moins piquante, et des meutes de chiens et de chats errants rôdent après les morceaux tombés. Kemeraltı est animé le jour mais sombre et étrangement silencieux la nuit, bien que des bars et des restaurants aient récemment ouvert leurs portes dans certaines parties du marché, fournissant de la lumière et de l’énergie à son labyrinthe de rues vides et de boutiques fermées.

Je me tiens sur le toit par une journée ensoleillée d’octobre avec Nesim Bencoya, 66 ans, originaire d’Izmir et membre de la communauté juive sépharade en déclin de la ville, qui compte aujourd’hui environ 900 à 1 000 personnes. D’en haut, Bencoya montre les neuf synagogues – certaines en bon état, d’autres à un stade avancé de délabrement – situées à proximité les unes des autres des deux côtés de la rue Synagogue. Au premier plan se trouvent un terrain vague et un bâtiment en ruine qui abritait Politi Şaraphanesi, une cave casher qui a fermé ses portes dans les années 40.

« Imaginez un toit », dit Bencoya, agitant son bras autour du quartier compact qui englobe les synagogues. Il ne veut pas dire un toit littéral enfermant la zone, dont une grande partie est en désordre, mais envisage un centre du patrimoine restauré et intégré reliant les synagogues et les ruelles adjacentes. En tant que coordinateur général du projet du patrimoine juif d’Izmir, Bencoya est la force principale derrière ce vaste projet, qui l’a ramené dans sa ville natale en 2010 après près de 40 ans en Israël, après avoir déménagé à Haïfa pour l’université et travaillé comme directeur de la Cinémathèque de la ville. pendant 15 ans.

À cette époque, la présidente de la Fondation Kiriaty d’Israël, qui possédait une entreprise à Izmir, est tombée sur le triste état de la synagogue de Kemeraltı et a lancé le projet, en faisant appel à Bencoya pour le diriger. C’était au stade de la planification depuis plus d’une décennie, et la restauration de deux des synagogues a commencé plus tôt cette année dans le cadre du projet. Le financement provient de plusieurs sources, dont une subvention à six chiffres de la délégation de l’Union européenne en Turquie.

Bencoya est mince et énergique, vêtu de façon décontractée d’un pantalon, de baskets et d’un polo avec une tignasse de cheveux gris bouclés, une épaisse moustache noire et une barbe poivre et sel. Il a l’air de moins de 66 ans et parle avec enthousiasme et conviction. Il répond à de nombreux appels téléphoniques alors qu’il sirote un café pendant notre conversation, principalement en rapport avec le projet de restauration.

J’ai l’impression d’offrir une certaine fierté à un peuple qui a longtemps préféré passer inaperçu.

« Je n’ai pas grandi dans une famille religieuse. Jusqu’à mes 15 ans, j’allais avec mon père dans les synagogues les jours fériés, et je ne me souviens même pas dans laquelle nous allions », dit Bencoya. Bien qu’il se soit depuis plongé dans l’histoire des synagogues, il n’en savait pas grand-chose à leur sujet jusqu’à son retour d’Israël en 2010. Ce n’est pas seulement le projet qui a ramené Bencoya dans sa ville natale après tant d’années à l’étranger : sentiment de nostalgie, il avait également commencé à recevoir des offres pour diriger certains des festivals de films les plus prestigieux de Turquie et était tombé amoureux d’un professeur de cinéma basé dans la ville.

« Étant très active et engagée dans la promotion du patrimoine culturel juif dans la ville, je sens que j’offre une certaine fierté à un peuple qui a longtemps préféré passer inaperçu. À ma satisfaction, je vois que les Juifs embrassent cela », dit Bencoya. « Cinq des neuf synagogues que nous avons ici étaient en très mauvais état. Trois d’entre eux, on ne pouvait pas vraiment entrer à cause des décombres, les toits se sont effondrés. Au fil du temps, c’est devenu une forêt en fait, de l’Hevra et des Forasteros [synagogues] nous avons déraciné 20 arbres de chacun. Nous allons avoir accès aux neuf endroits, ce qui fait une belle tournée.

Mais pour Bencoya, le projet va bien au-delà de la restauration, et il a deux raisons personnelles distinctes de s’impliquer dans ce projet exigeant et grandiose.

« Je ne le savais pas au début mais maintenant je le sais mieux. Je ne vois pas ce projet comme un projet architectural dans le cadre de la reconstruction ou de la préservation d’anciens bâtiments effondrés. Tout d’abord, je veux raconter une histoire que je trouve très intéressante et qui est liée à l’histoire d’Izmir et de la Turquie, et de l’Empire ottoman. C’est donc une chose universelle et ça m’excite », dit-il.

« La deuxième chose, qui est aussi très importante pour moi, j’ai été un juif qui a vécu dans une communauté de juifs qui cachaient leur identité. Ils sont allés prier dans les synagogues, ils savaient qu’ils étaient juifs, ils ont gardé les traditions mais ils ont changé de nom, par exemple », poursuit Bencoya, mentionnant qu’au lieu de Nesim, les gens l’appelleraient Nedim, un nom turc.

« D’après les sondages, la Turquie est très antisémite en termes d’attitude des gens, et ces gens n’ont généralement rencontré aucune personne juive dans leur vie. Je pense et je crois que ce projet est le plus grand combat contre l’antisémitisme. Si je ne m’expose pas tel que je suis, il n’y a rien pour lequel je puisse plaider, et alors je suis effacé et puis je meurs. D’accord, il y a des bâtiments et une très belle architecture, mais qu’est-ce qu’il y a dedans, quelle est sa signification ? »

Pendant des siècles après leur expulsion d’Espagne, les Juifs sépharades de Turquie parlaient leur langue maternelle, le ladino, ou judéo-espagnol, dans toutes les parties de l’Empire ottoman où ils se sont installés. Mais bien que Bencoya et d’autres jeunes générations de Juifs turcs puissent parler et comprendre le ladino, il est tombé en disgrâce tout au long du 20e siècle en raison des exigences du nationalisme de la nouvelle république.

« Nous ne parlions pas ladino. Ma génération ne parlait pas ladino parce que nous ne voulions pas nous sentir différents. Il y avait des pressions sur les Juifs et les autres minorités pour qu’ils soient turcs, qu’ils se comportent en turc, qu’ils parlent turc », dit Bencoya. La population juive d’Izmir a culminé à environ 40 000 au 19ème siècle et était un élément important de la vie commerciale et culturelle de la ville. La ville comptait également d’importantes populations de Grecs et d’Arméniens, aujourd’hui inexistantes.

Comme à Istanbul, qui était aussi une ville plus cosmopolite avant l’établissement de la république turque, les minorités d’Izmir sont parties ou ont été expulsées en raison d’une série de politiques ethno-nationalistes, comme le « Citoyen, parlez turc ! » initiative, qui a notamment fait des juifs les boucs émissaires, car beaucoup ont choisi de parler le ladino et le français en public. En plus des raisons économiques, cela n’a finalement laissé qu’une petite population juive restante en Turquie, entre 15 000 et 20 000 aujourd’hui, dont la plupart vivent à Istanbul. (Une source digne de confiance estime le pic de la population juive à 300 000 à la fin de la période ottomane.) L’antisémitisme persistant a poussé de nombreux jeunes à partir pour Israël, et ces dernières années, des groupes islamistes ont manifesté devant les synagogues d’Istanbul, tenant la communauté juive turque pour responsable. pour des épisodes d’escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens. Selon Bencoya, de nombreux Juifs du pays sont simplement partis pour un avenir économique meilleur, ajoutant que les membres les plus riches de la communauté sont restés.

Bien qu’elle ne compte pas plus de 1 000 personnes, la communauté juive d’Izmir est la deuxième plus grande de Turquie, en raison de son rôle historique en tant que ville portuaire et centre commercial pivot. Néanmoins, des congrégations sont toujours actives dans trois des synagogues intactes de Kemeraltı : Signora Geveret, Algazi et Shalom, en plus de la synagogue Bet Israel dans le quartier de Karataş.

La culture et la cuisine juives séfarades ont laissé leur empreinte sur la ville, et la collation signature d’Izmir est boyoz (étymologiquement lié au bollos d’Amérique latine) une pâtisserie feuilletée et savoureuse de la taille d’un poing servie dans des chariots dans toute la ville qui accompagne bien des tranches d’œuf à la coque trempées dans du poivre noir. Le défunt chanteur Dario Moreno, qui est né dans une province voisine et a grandi à Izmir en tant qu’orphelin, reste l’un des artistes les plus emblématiques de la ville.

La synagogue Portekiz, construite par les Juifs séfarades du Portugal au début du XVIIe siècle, sert aujourd’hui de musée. Il a été entièrement restauré, bien que la structure ait été presque entièrement détruite par un incendie en 1976. Juste de l’autre côté de l’avenue principale se trouve l’ancienne Agora de Smyrne, construite à l’époque romaine au IVe siècle avant notre ère et fouillée en 1933 à peine 10 ans après le création de la république turque.

Dans le coin de l’agora se dresse la maison restaurée du tristement célèbre Sabbatai Zevi, un rabbin qui prétendait être le messie et attirait la colère des juifs et des musulmans ottomans. Il a néanmoins rassemblé une suite sérieuse, dont le centre est devenu la synagogue du Portugal. Associé aux juifs convertis à l’islam qui ont historiquement maintenu leur foi secrète, le terme « Sabbatai » se retrouve toujours dans la rhétorique des experts islamistes en Turquie qui l’utilisent comme un trope antisémite lorsqu’ils attaquent leurs opposants.

La synagogue Forasteros est l’une de celles qui ont été récemment vidées de tonnes de gravats en raison de l’effondrement du toit. Je trouve un petit bout de papier imprimé en ladino niché dans un divot de l’un des vieux murs, qui sont conçus de manière complexe avec des briques de l’époque ottomane et se dressent fièrement au milieu de l’absence de tout intérieur. Je le montre à Bencoya, qui le niche dans une crevasse d’un autre mur à côté d’un petit morceau de texte hébreu.

Juste à côté se trouve la synagogue Signora Giveret, construite au XVIe siècle et encore en bon état grâce à sa congrégation petite mais active. La cour et le jardin sont magnifiques, avec des palmiers, des arbres fruitiers et de grandes étendues de lierre. Nichée dans le même quartier, la synagogue Etz Hayim était au bord de l’effondrement, mais s’est stabilisée et restaurée en 2019 grâce à une subvention du Fonds de l’ambassadeur américain. Etz Hayim est considérée comme la plus ancienne synagogue de la ville, datant de l’époque byzantine.

La rue de la synagogue, ou marché de la synagogue, comme l’appelait Bencoya, conserve certaines traditions remontant au passé cosmopolite d’Izmir. À cette époque, les Juifs sortaient en kippa tandis que les vendeurs du marché hurlaient les marchandises qu’ils colportaient en ladino, en grec, en arménien et en turc. Aujourd’hui, on n’entend que le turc, et les Juifs d’Izmir ne vivent plus à Kemeraltı mais principalement dans le quartier voisin d’Alsancak.

Les commerçants et les hôteliers de la région sont favorables à sa restauration, déplorant l’environnement délabré et le fait que la plupart du marché est noir la nuit, ce qui effraie les touristes. « Les voisins musulmans sentent que quelque chose d’important va se passer dans le quartier. Ils sont généralement empathiques envers le projet », dit Bencoya.

Certains impliqués dans le tourisme dans la région veulent ranger la rue et la libérer des vendeurs de poisson et d’abats malodorants, mais Bencoya pense qu’elle devrait rester telle quelle. A deux pas se trouve une petite boutique appartenant à Rafael Palombo, le dernier vendeur de caviar juif de la ville. Il était fermé lors de ma visite, mais le numéro de Palombo était inscrit dans une note sur la fenêtre pour les clients intéressés. Au milieu du chaos et des odeurs écrasantes de Synagogue Street, on pourrait y passer un temps considérable sans jamais se rendre compte qu’il y a neuf synagogues dans les environs immédiats. Mais les voilà, debout comme ils le sont depuis des siècles, cachés à la vue de tous.



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